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　　- 【周末不谈表】被谷歌最多次的首饰，是它 ;2016年，一家名为Karus Chains的电商公司针对谷歌搜索做了个统计，在分析了2500万次搜索及2.2万个关键词后，得出了结论：被谷歌搜索最多的精品首饰，是卡地亚“Love”手镯，每月被搜次数高达353,840;Tiffany订婚戒指排名第二，每月被搜85,630次。
　　卡地亚Love手镯1970年的报纸广告
　　可能出乎大家意料：卡地亚这么一个历史悠久的、血脉纯正的法国奢侈大牌，旗下“爆款”Love手镯，却既不诞生在巴黎，也非法国人设计，且先征服美国，再风靡欧洲。要解释个中缘由，就不得不提到Love手镯之父Aldo Cipullo——在1970年代的纽约城里，这可是个家喻户晓的名字。
　　迷人的Aldo Cipullo
　　Aldo Cipullo出生于罗马，蓝眼睛、棕头发，是个“迷人得像电影明星一般”的人物。其祖上在意大利经营着时尚珠宝生意，所以十几岁的Cipullo，就已经跟着爸爸学习一整套珠宝业务了。在佛罗伦萨设计学院学习建筑毕业后，Cipullo飞往美国度假，游历了30多个州后，决定在纽约定居。“所有的天才都在这里。”青年时期的Cipullo如此感叹。于是他在纽约视觉艺术学院(School of Visual Arts)继续深造，毕业后先做了一阵兼职珠宝设计，接着相继在珠宝大牌David Webb和Tiffany任职，却并没有得到太多发挥空间。33岁那年，Cipullo被幸运女神选中，加入卡地亚纽约的设计团队。
　　佩戴着卡地亚Love手镯的伊丽莎白·泰勒
　　1969这一年，卡地亚有两件事轰动了纽约城。一是理查德·伯顿从卡地亚那儿买了一颗重达69.42的无暇梨形美钻送给伊丽莎白·泰勒，交货前钻石可展示一周，于是全城的大人、小孩、男人、女人都出动了，每天有6,000多人耐心地排在卡地亚位于第五大道的精品店外，等着参观这颗鸽子蛋。
　　当年纽约城里的百姓排着队去卡地亚位于第五大道的精品店，参观理查·波顿送给伊丽莎白泰勒的美钻
　　二便是Love手镯的发布。签约不到一年，Aldo Cipullo就设计出了这个具有划时代意义的作品，这也是他进入卡地亚后推出的首款作品。
　　Love手镯上手照
　　伊丽莎白·泰勒自然是首批戴上Love手镯的VIP之一，甚至在1972年上映的《蛮汉气刁妻》(X, Y & Zee)里，将它戴上了银幕。这个电影Cipullo去看了四遍，主要是为了对着大银幕欣赏自己的作品。
　　《蛮汉气刁妻》
　　但那其实不是Love手镯第一次登上银幕。1971年，Ali MacGraw在动作片《亡命大煞星》(The Getaway)里，有一场著名的裸露戏：她在洗澡，只戴着卡地亚手镯……套用梦露台词的话，就是“我什么都没穿，除了卡地亚Love”。这个手镯由该片的制片人，也是她当时的丈夫Robert Evans所送。但故事的结局，却是Ali MacGraw离开了送手镯的先生，并嫁给了一起主演该片大名鼎鼎的Steven McQueen。
　　Ali MacGraw和Steven McQueen
　　就真实人生来说，Ali MacGraw对Love手镯的演绎，可能不怎么符合Aldo Cipullo的心意。他曾公开承认，Love的设计灵感来自“贞操带”，戴上或拆除，都需要另一个人用特制的螺丝刀。就像承诺戒，情侣们相互交换，为对方佩戴，是一种羁绊。
　　1972的《Reading Eagle》报上记载了Cipullo的一段话：“爱情已经变得太过商业化，然而没有了爱的生活空无一物，是大写的零。现代社会的人们所要的，是看起来多少显得有永久感觉的爱的象征，或者说，至少也要费些力气才能摘下来的象征物。总之，爱的象征物得有点经得起永恒的品质。“
　　Aldo Cipullo也曾透露，Love诞生在孤寂的情绪里。当时的他刚刚结束一段关系，患上了失眠症。“凌晨三点钟，我感到非常难过，只希望有一种存在，是任何人都无法从我身边拿走的。”于是，这种窄窄的、以螺丝为主题的椭圆形手镯就面世了。均匀点缀在手镯上的螺丝，有一颗是手镯的开合点，当送礼人用附赠的螺丝刀为收礼人戴上后，后者永远都不必摘下来了(这一点，Ali MacGraw在电影里演绎得很好)。
　　配套的螺丝刀
　　1970年，当Frank Shields(波姬小丝的父亲)与第二任妻子举行婚礼时，以互换卡地亚Love手镯代替了互戴婚戒。而穿戴界的教科书人物温莎公爵与温莎公爵夫人，在70多岁时也互赠Love手镯，以至于“Love手镯今后是否会替代婚戒”，成为当时媒体的热点议题。
　　无论设计师本人的烟士披里纯(inspiration)有多么罗曼蒂克，Love手镯，作为首个将五金件引入设计概念的首饰，其工业感与现代感，是不容忽视的：直上直下的边缘线条，无比利落，相当中性。它宣扬的态度也一样直接：首饰再也不是上流名媛们出入歌剧院与宴会厅的专属配置了，首饰再也不非要镶珠累玉、在天鹅绒礼服与水晶灯下璀璨非凡了。1970年代的美国社会，越来越多的女性拥有工作的权利，她们既需要高级又漂亮的首饰在日常生活里体现自己日渐增长的独立与个性，也需要不那么招摇的首饰，以免她们在上下班的途中招歹人惦记。Love反应了时代的需求，Love满足了时代的需求，于是，Love取得了难以想象的成功。
　　美国网红Kylie Jenner戴着Love手镯自拍，上文的上手图就是她参加活动时拍的特写
　　而其现如今的魔力又在于，已经超越了时代，被一代又一代的年轻人所喜爱。无数明星在红毯上被拍到戴着它，Kylie Jenner(美国网红，金·卡戴珊的妹妹)在红毯上的五只Love手镯一起叠戴的照片，甚至引发了百万量级的谷歌搜索。在她们心中，Love还关乎凌晨三点的孤寂、信守承诺的爱情吗?显然不是。
　　Aldo Cipullo曾说：“珠宝必然是人的一部分。它深入人的心灵，它永远代表爱、代表情感，是这一切的象征。这就是为什么，珠宝长存。”对Love手镯而言，被不同年代的配戴者持续地佩戴，持续地赋予新的含义，也许就是Cipullo所说的——珠宝长存(Jewelry will never die)。
　　后记：
　　卡地亚钉子系列作品
　　Cipullo的才华不是昙花一现，1971年，他推出了另一款经典作品：Juste un Clou，即钉子系列，并说“五金店是他的第二个家”。1974，Cipullo离开了卡地亚，成立自己的工作室，继续带来高级又时尚的首饰，同年凭借男士珠宝赢得科蒂奖(Coty award)，同年获奖的还有Ralph Lauren与Calvin Klein。1984年，Cipullo因心脏病去世，时年仅48岁。2012年，卡地亚在纽约为Cipullo的作品举办主题展，并重新发布钉子系列。

　　- 【见闻】动辄百万的表，表盘和表壳是怎么做的? ;7月份，我在瑞士参观了帕玛强尼的工厂，全程见闻都写在这一篇里了，鉴于篇幅的原因，我没有详细写这两间工厂的具体故事。所以此篇，为它们单开。
　　LAB表壳厂和Quadrance表盘厂位于瑞士钟表重镇之一的拉绍德封。说是两个工厂，其实位于同一栋大楼，是楼上楼下的邻居。
　　楼梯口看得见两个工厂的牌子
　　Quadrance表盘厂
　　Quadrance et Habillage表盘厂成立于2005年底。讲解人员带领我们穿梭于各个工作室，简单总结，表盘生产分这几步走：
　　第一步，用CNC机床制造出表盘基座，其后在表盘上打孔，加上两只“脚”，以固定表盘，方便后续加工。制作表盘的材料，可能是金、银，也可能是铜、珍珠贝母材质等。
　　第二步，根据需求，在表盘镂刻不同的纹路。
　　第三步，利用漆面或电铸技术进行着色，镀金镀铑等。
　　第四步，移印。因车间要求无尘，所以参观人员禁止入内。但称职的工作人员在室外为我们模拟了移印的整个过程。车间内，透过玻璃看到两个金发年轻女子工作的背影，动作干脆利落，画面挺美。
　　最后一步，镶贴时标。
　　在表盘厂里，记忆深刻的是四件事情：
　　一、在电镀车间里。同行参观的人员不乏行业资深人士，在这里他不住夸赞：参观其他品牌同类车间时，常会闻到浓郁的化工药水味，而这里几乎闻不到味道。翻译人员翻译这番话给现场讲解的工作人员后，她面露微笑自豪满满地解释，公司花了高成本安装通风系统，“这一切的最大受益者，是像我一样在这里工作的人”。
　　二、细心的读者可能已经发现，前面镶贴时标的图片中，这个表盘好像并不属于帕玛强尼自己品牌任何一个系列?的确是这样。事实上，好多大家非常熟悉和喜爱的高级制表品牌，他们的表盘也出自这里。但鉴于保密协议，我们只能用眼睛观看，不能拍照当然也不能分享。
　　三、现在专门制作表盘的厂家达上百家，Quadrance et Habillage作为高级表盘厂，和其他表盘厂有何不同?首先作为高级表盘厂，加工和完工程度当然不一样。其次，这个表厂的员工不是大家所理解的流水线工作，每个人只能做所负责领域的事情，而是对整个流程都非常了解，也能胜任其他工作。
　　“满满的自豪感”，是我在这家工厂的最大感受。每个员工在做自己的事情时，脸上都洋溢着自豪的喜悦的神情。我一直相信，人与物之间总是有玄妙的相互作用存在，每个员工的自豪自信，可能直接影响到他们的出品。不用怀疑，这里每个员工都深信自己的出品是最好的。事实也的确如此，这里出品的表盘不仅是“高级”的代名词，也常常是“最佳”的代名词。
　　正因拥有像Quadrance这样的高级表盘厂，所以帕玛强尼的表不像很多品牌只接受高端定制，在这里，哪怕最普通的基础款也接受定制盘面。当然，价钱和交货时间得视具体情况而定。
　　LAB表壳厂
Les Artisans Bo?tiers表壳厂的成立时间比Quadrance表盘厂更早，早在2000年，山度士基金并购了在高端表壳生产业最富盛名的工厂之一：拉绍德封的Bruno Affolter SA，其后这家工厂更名为Les Artisans Bo?tiers。但迁至目前所在区域，和Quadrance成为邻居，则是2010年的事。
　　同样地，我们一行人穿行每个车间，观摩表壳生产的每一个步骤。生产表壳的过程，先经由电脑编程辅助设计，再利用CNC进行切割生产和检验加工完成，想必一般人对具体的生产过程并不感兴趣，而我也不是专家，所以不赘言。但有三点值得一提：
1、表壳生产之前，会利用3D模型打印出表壳的样子，帕玛强尼先生会亲自检查和试戴这些模型。我们在现场看到一块Tonda，表耳很奇怪多了一片硬纸板，原来是帕玛强尼先生觉得表耳太薄，所以为之做了修补。
2、我们还被领到一个独立的小房间参观。虽然现在帕玛强尼的数控化程度很高，但这间房子里，始终保持最原始的手工制作打磨和校验方式，仿佛这个机械化区域的世外桃源。
　　“手工作坊”里，这位老爷爷自打帕玛强尼品牌成立就在这工作，至今已带出无数徒弟
3、虽然这里生产各种表壳，包括类如布加迪这样的异形壳，但所有这些表壳(前面的表盘厂也是一样)都不包含镶嵌宝石的部分。虽然工厂也掌握镶嵌技术，但他们坚信这部分工作让更擅长的工厂来做，能达到强强联合产生最佳效果。
　　现今很多制表品牌的创始人慢慢和品牌脱离了实质的关系，只变成了一个名称或一种精神支柱而已。但帕玛强尼本人，对表壳的设计和生产的关注度，远超我的预期。回想每次帕玛强尼在上海的活动，都可以看到这位70岁高龄的老先生亲临现场，讲解品牌各种壳型的灵感来源和诞生故事。这些行为，不止是他作为品牌创始人的工作或责任，
更多的是作为一个匠人对完美的执着追求。